Как обшить баню изнутри фольгой и вагонкой

Вагонка – разновидность пиломатериалов, которая похожа на обрезную древесину. Единственное отличие – наличие продольных пазов, которые обеспечивают сцепление элементов без образования зазоров. Отделка из вагонки создает в помещении подходящий для релаксации микроклимат, при этом для его обустройства не потребуется опыт в отделке, как при работе с деревом. Для получения ожидаемого результата достаточно придерживаться пошаговой инструкции и подбирать материалы в соответствии с принятыми правилами.

Выбор древесины, из которой изготовлена вагонка

Перед тем как обшить баню внутри вагонкой, владельцу помещения предстоит определиться с типом материала и древесины. Первого на выбор предлагается два вида: обычная вагонка и ее евро-версия. Отделочники чаще предпочитают евровагонку. Причина – подходящая длина паза и широкий гребень, обеспечивающий более плотную подгонку элементов, чем при работе с рядовой вагонкой. Еще евровагонка снабжена отверстиями для вентиляции. Их задача – защитить материал от образования конденсата и последующей деформации. Срок службы такой вагонки в разы больше, чем у обычной, поскольку для ее изготовления используют древесину высшего сорта.

Годятся для отделки бань следующие разновидности древесины:

1. Ольха. Гигроскопичная древесина с низким уровнем теплопроводности. Используется для интерьерных отделок в загородных домах и банях. Помимо приятного аромата, выделяемые ею испарения благотворно влияют на здоровье человека. Материал средней ценовой категории. Продается кусками до 3 м в длину.
2. Дуб. Эта древесина является элитной и одной из самых дорогих. Преимущество ее в том, что дубовая панель не нуждается в дополнительной обработке и защитных покрытиях. Еще дубовая древесина считается вечной – отделка прослужит десятилетия даже при регулярной эксплуатации парилки, поскольку такая древесина не гниет. Похожими свойствами обладает и африканский дуб – абаш. Его единственное отличие от обычного – светло-коричневый цвет и меньшая сложность обработки.
3. Осина. Древесина мягкая, удобная в обработке. Со временем ее прочность повышается, материал переносит без последствий и повышенную влажность, и температурные перепады. Единственный недостаток осиновой вагонки – со временем ее поверхность тускнеет. Чтобы вернуть ей первоначальный вид, придется отшлифовать наружную поверхность вагонки мелкозернистой наждачной бумагой.
4. Липа. Материал не только красиво выглядит и легко обрабатывается, но еще и выделяет полезные испарения при нагреве. Поэтому липа – один из традиционных материалов для отделки как предбанника, так и парной. Древесина светлая, с красноватым или коричневым отливом, не рассыхается от перепадов влажности и обладает собственным матовым блеском. Единственный недостаток – окисление железа при взаимодействии с такой вагонкой. Металлические детали в парилке или предбаннике придется покрывать специальными составами, либо же отказаться от их использования.
5. Кедр. Долговечная древесина оттенков от бежевого до кофейного, цвет зависит от региона произрастания древесины. Дорогой и устойчивый к перепадам температуры с влажностью, он нуждается в обработке антисептиком перед использованием в качестве отделочного материала. Недостаток кедровой вагонки – риск, что со временем отделка начнет выделять смолу без нагревания помещения.
6. Лиственница. Хвойная порода с антисептическими свойствами. Вагонка из нее становится прочней при эксплуатации в помещениях с повышенной влажностью. Вагонка востребованная, встречающаяся повсеместно, цена ее на порядок ниже, чем у иных видов хвойных пород, пригодных для установки в парилке.
7. Хемлок. Второе название дерева – канадская тсуга. Устойчиво к перепаду температур и повышению влажности, а еще – по механической прочности намного выше сосны. Как и кедр с липой, выделяет полезные для здоровья человека эфирные масла при протапливании помещения.

С оговоркой используют сосну. Отделывать ею внутренний участок бани предстоит осторожно —  древесина выделяет смолу при нагреве. Эта субстанция пачкает вещи и приклеивает к деревянным поверхностям кожу. При сильном нагреве способна вызвать ожог. Поэтому сосновой вагонкой обивают только предбанник и раздевалку, выбирая иные виды древесины для парной.

Методы крепления панелей на стены

Использование гвоздей или саморезов является традиционным вариантом крепления панелей на стены. Более современный метод – применение кляймеров. Он не портит панели, но требует дополнительных затрат как времени, так и денег при монтаже вагонки.

Использование гвоздей либо саморезов

Для этого способа потребуется шуруповерт или молоток, а также специальные гвозди либо саморезы – оцинкованные, либо изготовленные из медного сплава. Стоит такая фурнитура дороже, но при экономии на ней и покупке обычных гвоздей те со временем начнут ржаветь. Это приведет к появлению на вагонке рыжих потеков, которые будут портить внешний вид отделки, пачкать кожу и вещи при касании. Крепеж вбивают или вкручивают в шип вагонки под углом 45 градусов. Места крепежей придется ошкурить, чтобы не осталось заусениц или иных дефектов. Недостаток способа в том, что на планках при креплении гвоздями придется создать дыры. А при попытке снять вагонку места креплений будут дополнительно повреждаться, что исключает повторное использование панелей при необходимости.

Крепление кляймерами

Монтаж своими руками с помощью кляймеров безопасен для планок вагонки, поскольку не портит их. Кляймер – специальная скоба, которая крепится на нижнюю половину паза вагонки – углубления, в которое вставляется шип следующей планки. Крепления скобы при этом закрываются следующей планкой в ряду. Фиксация скоб к брусьям обрешетки проводится гвоздями или саморезами.

Еще смонтированную таким образом вагонку проще частично заменить – достаточно вытащить дощечки из пазов и выдернуть крепеж. При неаккуратной работе повреждены будут скобы, а не доски.

Методы укладки вагонки

Перед выбором метода укладки вагонки первое, с чего начать советуют мастера по ремонту – оценить влажность в помещении. Если отделка нужна в парной, то стоит остановиться на горизонтальном размещении планок. Для предбанника или сауны подойдет вертикальный монтаж. Это связано с тем, что у «вертикального» метода есть ряд недостатков:

1. Между фольгой и вагонкой не будет достаточной циркуляции воздуха, это приведет к образованию конденсата и развитию плесени на внутренней поверхности отделки и брусьях обрешетки.
2. Отделка внизу начнет портиться от влаги быстрей, чем верхние элементы. При горизонтальном способе крепления достаточно будет заменить нижние планки. Если крепить отделку решено вертикально – в будущем придется подрезать каждую планку снизу для замены поврежденного участка.
3. При образовании зазоров между соседними элементами влага будет попадать внутрь, а не стекать вниз, как это происходит при монтаже горизонтальным способом.

Вертикальный способ крепления планок занимает меньше времени, поэтому его чаще используют наемные мастера. Еще вертикальное размещение вагонки не делает помещение визуально ниже. Чаще всего для сочетания практичности и удобства используют два способа монтажа одновременно. При этом нижний участок стен отделывают горизонтальными планками, чтобы при необходимости их можно было легко заменить. А верхнюю половину стены обшивают вертикально расположенными досками.

Обшивка в зависимости от материала бани

Обшивать баню вагонкой, как и крепить фольгу в парилке придумали прежде всего с целью сохранения тепла внутри помещения. Под вагонкой можно разместить дополнительную теплоизоляцию, а пленка отражает до 95% тепла обратно в помещение, создавая эффект термоса и снижая расходы на протапливание бани либо сауны. Чтобы правильно обшивать баню для решения практических проблем, а не придания помещению привлекательного внешнего вида, придется брать во внимание материал, из которого изготовлено сооружение. Некоторые бани не нуждаются в дополнительном утепление, другие более капризны и подвержены повышенному образованию влаги. Для долговременной службы парной придется учитывать все ее особенности.

Есть ли разница между баней и сауной

В русской бане поддерживается температура ниже 100 градусов, но при этом влажность воздуха достигает 70%. Финский же вариант парной – сауна, отличается сухостью воздуха, но при этом – повышенной его температурой. Поэтому в сауне разрешено использовать вертикальный способ укладки вагонки, но при этом стоит избегать применения хвойных пород в отделке. Русская же баня менее капризна в выборе материала, но требует более тщательного монтажа отделки – горизонтальным способом с возможностью замены нескольких планок при необходимости.

Отделка кирпичной или блочной бани

Такую баню обшивают изнутри не только для придания ей соответствующего стиля, но и с целью дополнительного утепления, а так же для соответствия требованиям закона о тишине. Сначала монтируют обрешетку, между прутьями которой закладывают утеплитель – минеральную вату либо эковату. После этого сверху проводят монтаж фольги и делают контробрешетку. На рейки последней крепят вагонку.

Желательно такую баню обшить вагонкой и снаружи, но такая отделка проводится по желанию владельца. Если сделать наружную обшивку и разместить под ней утепление, с внутренней стороны укладывать минеральную вату не придется – достаточно установить пароизолятор, контробрешетку и закрепить вагонку на стенах и потолке.

Каркасная постройка

Стены в такой бане изготовлены в виде «сэндвича» из двух досок или панелей, между которыми размещен утеплитель. Если толщина и материал утеплителя подобраны правильно, дополнительная теплоизоляция для такой бани не потребуется. В этом случае достаточно установить обрешетку, закрепить на нее фольгу, смонтировать контробрешетку и установить панели вагонки.

Если же теплоизоляция у каркасной бани плохая – придется дополнительно обшивать ее утеплителем либо снаружи, либо внутри под вагонку. Фольгировать и отделывать баню в дальнейшем приходится по общепринятому алгоритму.

Нужна ли облицовка для деревянной бани

Изготовленная из дерева баня не нуждается в дополнительной обшивке, ведь изначально в ней присутствует самый подходящий для такого помещения материал, а внешний вид при этом сохраняется самый что ни на есть традиционный. Исключение составляют ситуации, когда владелец деревянной бани не рассчитал толщину стен и помещение получилось слишком холодным. Еще деревянную баню придется обшить вагонкой, если запланирована укладка фольги ради создания «термоса» в парилке и снижения расходов на протапливание.

Как быть со срубом

Целесообразность отделки сруба аналогична бане из досок. Но в срубе сложней монтировать обрешетку и укладывать утеплитель из-за неровности стен. Еще перед фольгированием или отделкой такой бани ее придется тщательно проконопатить и заделать все щели.

Пошаговое руководство по обшивке бани пленкой и вагонкой

Обшивка начинается с расчета количества материалов и выбора в пользу одного из них. В качестве пароизолятора и теплоотрожателя используется алюминиевая фольга. Такой материал не рекомендован для использования в жилых помещениях, поскольку выделяет вещества, небезопасные для человека в больших количествах. Но баню или сауну люди посещают на несколько часов и не ежедневно. Поэтому вреда от такой отделки не будет. К тому же фольгированный участок будет скрыт в стене финишной отделкой – вагонкой.

Вагонку выбирают толщиной 12,5 мм, рабочая ширина – около десяти см. Длина панели составляет от 2 до 6 м в зависимости от ширины стены. Или ее высоты, если запланирована вертикальная укладка панелей.

Изначально создают обрешетку, укладывают утеплитель и монтируют пароизоляцию. После этого в утеплителе прорезают отверстия напротив вентиляционных окон. По завершению этих манипуляций переходят к укладке вагонки выбранным способом.

Защита от влаги и теплопотери

Перед финишной отделкой помещения его придется защитить от конденсата и теплопотери. Для этого:

1. Устанавливают пленочную гидроизоляцию либо наносят на стену специальный состав с аналогичными свойствами. Фиксацию пароизоляционной пленки проводят с помощью гвоздей на деревянные стены либо реек на каменные, кирпичные.
2. Монтируют обрешетку из бруса. Шаг между осями должен быть равен размеру куска теплоизоляционного материала. Высота должна быть равна тощине утеплителя.
3. Укладывают утеплитель в углубления обрешетки с напуском 1 см.
4. К рейкам обрешетки крепят фольгу. Ее куски размещают внахлест, места стыков проклеивают алюминиевым скотчем. Для фиксации пленки чаще выбирают либо мелкие гвозди, либо строительный степлер.
5. Поверх реек обрешетки и зафиксированной на них фольги крепят контробрешетку. Она повторяет контуры первой обрешетки и создает зазор между фольгой и финишной отделкой.

На этом этапе главное – не спутать алюминиевую пленку с пароизоляционной фольгой, которая защищает утеплитель от образования конденсата на стене здания. Если пренебречь этим шагом, утеплитель будет отсыревать из-за контакта с холодным воздухом снаружи после промерзания стен. Отсыревший теплоизолятор станет рассадником плесени и вредоносных бактерий.

Вентиляция

После установки утеплителя в нем прорезают вентиляционные отверстия по размеру существующих в помещении вентокон. Изначально рекомендуется делать одно отверстие под потолком бани, а еще одно – внизу. Такой подход обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и быстрое удаление избытка влаги после банных процедур. Лучше всего циркуляцию воздуха в бане делать принудительной, то есть устанавливать не только шахту, но и вентилятор на ней для продувки комнат.

Создание обрешетки

Обрешетка поверх фольги не должна повреждать пленку. Поэтому целесообразно заблаговременно зачистить рейки от заусениц и сучков, а еще – запилить углы на них под 45 градусов. Во время монтажа обрешетки в парилку или предбанник придется соблюсти ряд правил:

• Рейка не должна доходить до другой стены или потолка. Иначе при нагреве дерево расширится, что приведет к вспучиванию всей сетки контробрешетки.
• Установка обрешетки проводится по уровню, если до этого не выполнена теплоизоляция. При использовании утеплителя уровень не понадобится – нижняя обрешетка уже установлена с соблюдением геометрии комнаты.
• При установке обрешетки на потолок можно использовать подвесы – металлические штыри, которые фиксируются на потолочное перекрытие. Их использование позволяет искусственно занизить потолок в бане и сократить расход на прогревание помещения при эксплуатации. Подвесы также устанавливают по уровню, из-за специфики помещения нужно выбирать из них те, что не подвержены образованию ржавчины – алюминиевые, оцинкованные и т.д.
• Оптимальный шаг обрешетки – 50 см, этого расстояния достаточно для фиксации вагонки. Если предыдущая обрешетка шире нужного расстояния, придется добавить дополнительные планки. Фиксировать их при этом придется только по углам на предыдущую обрешетку, а не на утеплитель.
• Для крепления контробрешетки лучше всего подойдут саморезы либо нержавеющие гвозди длиной 9-10 см. Вбивают их таким образом, чтобы шляпки находились вровень с доской. Если этот шаг проигнорировать – уложить вагонку ровно не получится из-за того, что шляпки будут мешать.

Крепеж лучше вбивать под углом сверху вниз, а не перпендикулярно стене. Такой подход обеспечивает фиксацию дерева даже при его расширении из-за нагрева.

Крепление вагонки

Перед креплением на стены и потолок панели вагонки потребуется надлежащим образом обработать. Подготовка включает:

1. Подрезку вагонки до нужного размера. Изначально длина панели составляет до 6 м, мало кому потребуется такая большая панель даже при горизонтальном монтаже. Планки отрезаются электролобзиком, края шлифуются, чтобы не было заусениц и зазубрин.
2. Просверливание отверстий под саморезы или фиксация кляймеров. Во время монтажа это будет делать сложней, поскольку придется отвлекаться на обработку каждой панели, а не устанавливать их на стены по методу конструктора.

После выполнения подготовки вагонку укладывают выбранным способом. При этом придется соблюсти ряд правил:

1. Зазор до пола должен составлять около 2 см. При фиксации вагонки на потолке нужен такой же отступ от стен.
2. С первой планки придется срезать гребень, который вставляется в паз. Срезанным участком ее поворачивают к ближайшей стене, монтаж следующей планки выполняется в паз первой. Первую планку при этом фиксируют у стены саморезами вне зависимости от выбранного способа крепления.
3. При применении кляймеров и фиксации их к обрешетке монтажными скобками вбивать их нужно под углом.
4. С финальной планки обрезают паз и ту часть основной ширины, которая мешает вставить вагонку в оставшееся между соседней планкой и стеной пространство.

Для лучшей фиксации при работе можно использовать деревянную или резиновую киянку. Удары этого инструмента обеспечат лучшее примыкание панелей к обрешетке, но не повредят вагонку, в отличие от металлических изделий.

Дополнительная защита – специальные составы и пропитки

Дерево – это приятно пахнущий, натуральный материал, который, вдобавок, придает бане соответствующую атмосферу деревенской парной. Использование вагонки из древесины упрощает процедуру отделки бани, а также экономит материал и расходы на него – обшить стены и потолок вагонкой в итоге будет дешевле, чем изготавливать баню из древесины или обшивать ее необработанными досками. Но есть у готовой отделки существенный недостаток – без обработки гидрозащитными составами долго она не прослужит: влага проходит по соединительным швам, оседает в пазах, доходит до пароизолирующего материала, скапливается на нем и провоцирует развитие плесени. Чтобы этого избежать, придется обработать стены, пол и потолок после отделки гидроизолирующим раствором.

Защитная пропитка продлит срок службы как отделки, так и самой бани. Главное при ее нанесении – ознакомиться с инструкцией производителя на упаковке и действовать в соответствии с указанными в ней алгоритмами. Самыми безопасными и эффективными гидрозащитными средствами для бань считаются составы, содержащие воск. Также можно использовать пропитки на водной основе.