Буронабивной фундамент: особенности, преимущества недостатки. Буронабивные сваи своими руками

Берясь за строительство, нужно решить, какой фундамент делать. Всем известны столбчатый фундамент или ленточный, буронабивное основание не так популярно, хотя оно имеет свои достоинства и в определенных ситуациях будет более разумным вариантом.

Фундамент из буронабивных свай: особенности и виды

Буронабивной фундамент – это один из видов свайного фундамента. Его конструкция достаточно простая: буром в земле делают скважины глубиной около 1,5 м. Точная величина зависит от особенностей грунта и климатической зоны.

Далее в полученные скважины устанавливают арматуру и заливают ее бетоном.

Буронабивной фундамент может быть обычным, где строят баню непосредственно на сваях – этот вариант дешевый и простой. Но если нужно основание надежнее, то в этом случае отдают предпочтение свайно-ленточному или свайно-ростверковому фундаменту. Он подразумевает жесткую связь отдельных свай бетонной лентой (ростверком). Главным достоинством подобного основания является то, что нагрузка между сваями распределяется более равномерно, что делает конструкцию надежной и долговечной.

Буронабивной фундамент используется для строительства облегченных построек, в частности, деревянных и каркасных бань. Если укреплять фундамент ростверком, то он будет выдерживать и более высокие нагрузки.

Актуальным использование буронабивного основания будет и тогда, если строительство планируется не на ровной поверхности, а на участке, где есть сильные перепады высоты.

Фундамент на буронабивных сваях: плюсы и минусы

Такое основание имеет следующие преимущества:

• Универсальность. Фундамент подходит практически для любых типов грунта, исключением являются только чересчур каменистые почвы.
• Экономичность. Буронабивной фундамент – это хороший и бюджетный вариант. На его постройку уйдет гораздо меньше денег, чем на другие виды фундамента, поэтому если вы ищете именно дешевый вариант, то он является одним из оптимальных.
• Быстрые сроки установки фундамента и возможность проведения работ в любое время года.
• Достаточно низкая трудоемкость. Немалым преимуществом подобного фундамента является то, что для его установки не нужно использовать спецтехнику, поэтому его можно сделать и своими силами, что также позволяет еще больше сэкономить.

Недостатки буронабивного фундамента:

• Недостаточная теплоизоляция пола. Т. к. внизу пол не закрыт, возможны сквозняки и прохлада. Несмотря на это даже на свайном фундаменте можно сделать теплый пол, который избавит от этой проблемы.
• Отсутствие возможности обустроить подвальное помещение, хотя конкретно для бани этот недостаток не столь существенен, т. к. в таком строении обычно обходятся без подвала.

Буронабивные сваи своими руками: пошаговая инструкция

Возводить такой вид фундамента можно не только летом, но даже и зимой. При работах нужно строго соблюдать порядок действий и быть внимательным на каждом этапе, иначе прочность здания может значительно сократиться.

Этап 1. Расчет будущего фундамента

На ширину фундамента напрямую влияет ширина будущих стен. К примеру, если вы будете строить каркасную баню, то мощный фундамент не нужен, т. к. постройка достаточно легкая.

Если же в ваших планах возведение бани из бруса, то толщину фундамента нужно делать больше, чтобы равномерно распределить нагрузку.

На несущую способность свай также влияет марка бетона, к примеру, бюджетный вариант М100 способен выдержать до 100 кг на 1 квадратный сантиметр, у других марок этот показатель выше.

Если планируется легкое строение, нет смысла делать сложный и дорогостоящий фундамент – это будет пустой тратой денег.

На этом этапе нужно определить и количество свай, которые потребуется сделать. Для определения этой величины нужно общую нагрузку будущего здания разделить на несущую способность одной сваи.

Сваи должны быть в углах будущей постройки, а также на стыке стен. Расстояние между ними бывает разным, величина шага зависит от их количества.

Далее определяем глубину свай.

На основе всех этих показателей можно составить подробный проект и определиться с перечнем и количеством материалов, требуемых для возведения основания.

Этап 2. Разметка участка

На основании схемы нужно провести разметку участка, чтобы фундамент получился ровным. Для этого необходимо взять колышки, соединенные веревкой. Колышки следует поставить в углы будущей постройки, а между ними натянуть веревку. Важно, чтобы все углы были ровными. Поможет проверить верность разметки и замер диагоналей, допустимая погрешность – не более 2 см.

На этом этапе погрешности недопустимы, разметка должна быть идеально ровной, т. к. в противном случае у вас получится неровный фундамент, что отрицательно скажется на его долговечности.

Нужно вбить колышки во все места, где будут располагаться сваи.

Этап 3. Бурение скважин

Скважины можно сделать либо с помощью ручного бура, либо используя специальную технику, преимуществами второго варианта являются высокая скорость и меньшие физические усилия.

Диаметр скважин должен быть больше, чем диаметр свай, оставьте в запасе около 10 см, т. к. понадобится место для опалубки. Еще одна причина заключается в том, что сваи должны находиться точно перпендикулярно почве, а пробурить скважины под углом ровно 90 градусов довольно затруднительно.

Для получения более прочного фундамента можно использовать бур, имеющий на конце плуг, в этом случае в основании получится небольшое расширение опоры.

Этап 4. Монтаж опалубки

Конечно, можно этот шаг пропустить, тогда формы для заливки бетона будут установлены только на земле и выступать за стенки скважины. Но такой вариант допустим исключительно для плотных грунтов. Еще один нюанс: даже в этом случае придется устанавливать опалубку на поверхности земли, чтобы сделать оголовок для сваи.

Опалубку можно делать из разных материалов: дерева, пластика, рубероида или бетона.

Опалубка из досок – наиболее популярный и оптимальный вариант. Сделать ее достаточно просто и дешево. Недостатками является то, что опалубка занимает часть полезного пространства скважины и ее довольно затруднительно разбирать.

Можно сделать опалубку из пластиковых труб. Они только придают нужную форму сваями, при этом никакую нагрузку сами не держат. Кроме того, найти пластиковую трубу нужного размера достаточно затруднительно.

Опалубка из рубероида – это дешевый вариант, имеющий существенный недостаток: даже при небольшом обвале стенок скважины материал не удержит землю, из-за чего придется снова делать скважину.

Хорошим вариантом будет опалубка из бетонных труб. Такая конструкция не только придаст форму сваям, но и возьмет часть нагрузки на себя.

Опалубка должна быть выше уровня земли примерно на 30-40 см.

Чтобы не покупать опалубку и не тратить время на изготовление своими руками арендуйте ее на сайте https://pmg.su/arenda-opalubki/kolonn/, работают в пяти крупных городах России. Так вы сэкономите деньги, не нужны площади для хранения опалубки, а ремонт и обслуживание берет на себя арендодатель.

Этап 5. Армирование

В опалубку нужно вставить прутья строительной арматуры, чтобы повысить прочность конструкции. С помощью арматуры снижается риск растрескивания сваи от горизонтальных нагрузок, возникающих из-за движения или промерзания почвы.

Для армирования обычно делают каркасы из прутьев диаметром 1-1,2 см, соединенных особым образом: прутья на некотором расстоянии друг от друга нужно связать поперечными прутьями с помощью проволоки. Есть и альтернативный вариант – взять треугольные каркасы.

Армирующая сетка не должна вплотную прилегать к трубе или опалубке, между ними должно быть 5 см или более.

Этап 6. Заливка бетона

Для начала нужно сделать подушку. Для этих целей подойдут песок, щебень или бетон. Подушку нужно хорошо утрамбовать.

Заливка бетона должна быть непрерывной, поэтому нужно позаботиться о том, чтобы весь запас материалов был на месте. Оптимальный вариант для работы – использование смесителя.

Для заливки рекомендуется использовать бетон марки М200 или выше. Нужно заливать слоями по 30-40 см, каждый слой необходимо прессовать. Нельзя допустить даже мельчайшие пустоты в сваях, поэтому рекомендуем в своей работе использовать специальный бур.

Если применяете технологию с расширением свай, то после заливки первого слоя бетона необходимо поднять опалубку примерно на 20-30 см, чтобы бетон заполнил основание.

Для удаления пустот также нужно несколько раз приподнять арматуру.

После того, как бетон залит, необходимо оставить его на две недели до полного высыхания.

Когда сваи высохнут, нужно с помощью болгарки отрезать лишние части труб, чтобы получилась ровная поверхность.

Этап 7. Установка ростверка

Этот шаг является необязательным, но с ним фундамент будет более прочным.

Обвязка свай осуществляется ленточным ростверком из бруса, железобетона или стали.

Для установки ростверка нужно сделать деревянную опалубку и армирование.

Далее необходимо залить бетонный раствор. Технология заливки аналогична монтажу ленточного фундамента.

Ростверк может быть подвешенным или углубленным. Первый вариант подходит для облегченных деревянных построек, возведенных на пучинистом грунте. Углубленный ростверк используют для тяжелых построек, к примеру, кирпичных бань. Он подходит для песчаного, глинистого и суглинистого грунта.

Буронабивной фундамент – это крепкое и надежное основание, оно может выдержать не только легкую баню, но и тяжелую постройку. Сделать такой фундамент можно своими руками, без использования спецтехники.